杏耀網上不去

　　　在服裝銷售市場中，能引起消費者購買慾望的是服裝外在的美觀度，但能促使消費者建立長久購買忠誠度的因素，則有賴於服裝的舒適性及機能性。

　　　近些年來，服裝打版師的地位漸漸被提升。究其原因，隨着經濟的起飛，人們在穿着上除了重視外在的美觀，服裝的舒適性、機能性逐漸被重視。然而，好的打版師養成不易，它不像設計師可憑靈感、創意，短時間即可成就一張圖稿。好的服裝打版師需要長時間經驗的累積，不斷地從成功或失敗的作品中，點點滴滴汲取寶貴的經驗，累積多年的經驗及通過市場嚴格的考驗及評定，才能成就一名優秀的服裝打版師。

　　　好的打版師，除了需要時間、經驗的累積，還需要具備下列幾項的能力，分述如下：

　　　一、透過藝術史與服裝史，認識服裝基本外型輪廓

　　　(一)打版師的藝術修養

　　　設計師的工作是將美的元素不斷創造出來，打版師的工作是將設計師所創造的美，給予定型化及具體化。因此，打版師在打版製圖的過程中，也如同設計師一般不斷接受美的洗禮與考驗。眾所皆知，服裝是一種藝術，從古自今，著名的服裝設計師常將藝術融入服裝並且帶動流行。例如擅長將藝術作品擷取為服裝設計靈感的法國設計師YvesSaintLaurent(聖羅蘭)，他將抽象表現主義畫家PietMondrian(蒙德里安)作品應用於洋裝上;1966年又推出了”PopArt藝術”(普普藝術)系列服裝;1988年推出”立體藝術”系列，並將Picasso(畢加索)的作品以立體拼貼或印染鑲繡的方式呈現;他引人入勝的一襲作品乃是用了三十五萬片的亮片、十萬個琉璃珠、六百個小時，將VanGogh(梵谷)的向日葵鑲綉在夾克外套上。之後，許多服裝設計師受其影響，也陸續地將藝術應用於服飾領域中。

　　　近些年來，時有耳聞藝術家與服裝設計師的合作，包括三宅一生與蔡國強的爆破服裝、路易威登與畫家StephenSprouse的塗鴉包、及與日本藝術家村上隆合作紅遍全球的“櫻桃包”。時尚與藝術的結合已成趨勢，亞曼尼、凡賽斯等大師的設計回顧展都在美術館舉辦。

　　　因此，打版師若能具備良好的藝術修養，才能更進一步發揮設計師作品美的物質，使穿着者於外觀能揚善藏拙，內在能烘托出穿着者的個性與風格。

　　　(二)服裝史中的基本外型輪廓

　　　自古以來服裝的造型千變萬化，但也離不開幾種基本的外型輪廓，例如A字型、Y字型、H字型、X字型及S字型等。以服裝史而言，西方拜占庭時期男女服裝區別很小，其寬大至腳踝無腰身的長袍線條，有如字母H的字型;60年代的未來主義的連身裙及20年代沒有腰身曲線，平胸平臀的女子把頭髮簡短，外表像個青少年樣的裝扮，皆成了H型服裝的代表。十四世紀哥德時期強調垂直高聳的線條，女子服裝上身合身，下身展開，有如字母A字型的線條;十五世紀哥德時期男子服裝發展到非常古怪，男士利用填充物強調肩寬，極短的上衣，搭配下身緊身的長褲，有如字母Y字的造型。十六世紀文藝復興時期及十八世紀洛可可時期強調細小腰身，寬大裙襬的繁複裝飾，有如字母X字的造型，尤其十九世紀羅曼蒂克時代男女服飾都強調細腰、豐圓的臀部，女子不僅穿束腰，裙襬漸漸加寬及加上許多襯裙，裙襬上作橫條荷恭弘=叶 恭弘邊、縐褶的裝飾，上衣又是寬大落肩式，如此寬肩細腰裙襬大的造型，成了X型服裝的典型代表。十七世紀巴洛可時代，女子服裝在腰後有臀墊，裙子拖曳很長，外型胸部、臀部突出，有如字母S字型，尤其1900年代，新藝術運動的風潮及日本藝術的影響，服裝流行曲線，即突胸、細腰及突出的臀部，正是典型S字型服裝的代表。

　　　直至1950年代，出生於法國的ChristianDior迪奧正式以英文字母來發表他的作品而影響至今。如1954年的H型，1955年的A型及Y型。1957年迪奧去世之後，由其弟子聖羅蘭(Y.S.L.)接棒，繼續推出不同外型的設計。

　　　二、打版師對於市場的認識及品牌版型風格

　　　(一)市場的認識

　　　服裝市場千變萬化，有些品牌每周都有新的商品推出，像西班牙的Zara、台灣的iROO，都是平價時尚的代表，每周給顧客新的體驗。打版師在如此迅速變化的市場環境趨勢之下，就該同設計師一樣，密切注意流行的動態，吸收新的流行信息，隨時注入新的活力，才能與設計師溝通默契，準確掌握消費者的需求動態。

　　　中國市場幅遠遼闊，如中國北方與南方、中國內陸與沿海，因氣候、風俗習慣或消費習性不同，市場的消費及喜好度有極大的差異。例如：南方的春天會比北方提早10至20天甚至更多，相對的北方的秋裝也會比南方提早10至20天的上貨，各服裝企業對上貨時段的掌握是一件很重要的大事，直接影響終端的銷售。

　　　(二)品牌版型風格

　　　“一樣米，養百樣人”，意即每個人自呱呱落地，即是獨特的個體。因此，成衣打版師雖是依照人的量化體圍，製造紙樣。但每一紙樣經過打版師的巧手，即賦予紙樣不同的靈性與特質。若此服裝的紙樣特質，歷經多季時代潮流的考驗仍不墜，就易形成所謂的“風格”，亦即”品牌版型風格”。品牌版型風格若漸漸地成為公司品牌符號象徵，那麼其風格在眾多服裝流行浪潮中，就易被突顯與區隔化，公司品牌也不需常陷入與其它品牌惡性競爭與削價的紅海戰略中。

　　　“品牌版型風格”是服裝品牌成熟的象徵，亦是品牌代表的符號。例如台灣著名的”夏姿”品牌服裝，它以現代中國美學元素為品牌的特有精神，將中國元素以現代的語彙傳遞，創造獨特的服裝版型風格，所以不需要看吊牌，就知道是夏姿的商品。再則，著名的Chanel經典套裝，滾邊的門襟，簡潔利落的剪裁線條，不僅成為優雅品牌的經典之作，更是一種自信、獨立、現代的新女性標誌。另外，日本著名女設計師川久保玲，其創始的”乞丐裝”，強調寬鬆、刻意的立體化、破碎、不對稱、不顯露身材的服裝設計潮流，也成為品牌的代言。

　　　另外，在中國境內，著名的服裝品牌亦有其獨特的版型風格。

　　　三、打版師與設計師的合作關係

　　　服裝設計師與打版師是公司的主要靈魂人物。他們常是影響銷售業績的關鍵人物。然而設計師與打版師如何達成的默契與合作關係，是決定服裝成敗很重要的因素。那麼設計師與打版師如何建立良好的互動關係呢?首先，設計師與打版師應建立平等無障礙的工作平台。雖然打版師的打版工作常是源自於設計師的創意設計稿，但設計師與打版師之間的溝通，絕不是打版師單方面聽從與服從。雙方應建立平等的對話空間，因為設計師創意的發想，若無法與打版師充分的觀念溝通，多次的揣摩、修正及樣版試穿，是很難成就設計師作品的理想境界的。

　　　其次，設計師與打版師之間為了能達到溝通無障礙，降低服裝理念的隔閡，有關市場的新信息、各種的展覽、研習活動及品牌服裝秀等，設計師應多邀請打版師共同出席。因為服裝市場的變遷迅速，唯有設計師與打版師合作無間，緊隨時代的脈動，零時差地隨時調整如何面對市場的劇烈競爭，才能順應詭譎多變的服裝市場。

　　　四、打版師運用的打版尺寸

　　　在終端市場中，服裝公司可依據人口數據、產品使用或購買特徵等，將顧客區分成不同的組群。以人口資料為例，若以年齡作為區分，女裝大致可區分成童裝(小學階段前)、少年裝(國中生階段)、少女裝(高中及大學階段)、少淑女裝(大學階段及30歲前年輕上班族婦女)、淑女裝(30~35歲成熟女性)、中年婦女裝(35歲以上的婦女服裝)及銀髮族服裝(60歲以上的婦女服裝)等。每一族群因年紀的增長，身體體態也隨着不同，打版師採用的打版尺寸也需因應不同的年齡族群而有所調整。另外，每一年齡族群，對於服裝的機能性、美觀性、功能性、舒適性、流行性及織物的質量等，都有不同程度的需求。因此，打版師除了製作符合公司品牌風格的特有版型之外，也應隨時留意及調整目標市場中，所定位的消費者族群其流行喜好動向，並隨時調整其適合運用的打版尺寸。

　　　以華人市場為例，台灣與中國內陸地區女孩子的身材比例就有所差別。例如，台灣人坐在辦公室上班者的人口比例為多，內陸女生因勞動者多或因交通不便騎腳踏車者眾多，故台灣大部分的女生臀部及大腿處，都顯的較為粗胖，不像大陸女生甚至中年婦女，其整體身材比例較為苗條。因此，打版師在打下半身長褲或裙子的版型時，也需因應各地域身材的特點，而有不同的打版尺寸標準。

　　　另外，中國北方與南方人的身材也有所差異，版型的尺碼也隨之有差異，南北版型放碼時也有差異才能發揮版型來修飾整體的線條的功能，讓服裝在穿着時有加分作用。

　　　現在，服裝版型已經越來越被重視，打版師應該更积極主動充實自已，了解市場的動向及學習服裝相關專業知識，以便因應迅速變遷的服裝市場。

,　　　近些年來，服裝打版師的地位漸漸被提升。究其原因，隨着經濟的起飛，人們在穿着上除了重視外在的美觀，服裝的舒適性、機能性逐漸被重視。然而，好的打版師養成不易，它不像設計師可憑靈感、創意，短時間即可成就一張圖稿。好的服裝打版師需要長時間經驗的累積，不斷地從成功或失敗的作品中，點點滴滴汲取寶貴的經驗，累積多年的經驗及通過市場嚴格的考驗及評定，才能成就一名優秀的服裝打版師。,　　　在服裝銷售市場中，能引起消費者購買慾望的是服裝外在的美觀度，但能促使消費者建立長久購買忠誠度的因素，則有賴於服裝的舒適性及機能性。,　　　一、透過藝術史與服裝史，認識服裝基本外型輪廓,　　　設計師的工作是將美的元素不斷創造出來，打版師的工作是將設計師所創造的美，給予定型化及具體化。因此，打版師在打版製圖的過程中，也如同設計師一般不斷接受美的洗禮與考驗。眾所皆知，服裝是一種藝術，從古自今，著名的服裝設計師常將藝術融入服裝並且帶動流行。例如擅長將藝術作品擷取為服裝設計靈感的法國設計師YvesSaintLaurent(聖羅蘭)，他將抽象表現主義畫家PietMondrian(蒙德里安)作品應用於洋裝上;1966年又推出了”PopArt藝術”(普普藝術)系列服裝;1988年推出”立體藝術”系列，並將Picasso(畢加索)的作品以立體拼貼或印染鑲繡的方式呈現;他引人入勝的一襲作品乃是用了三十五萬片的亮片、十萬個琉璃珠、六百個小時，將VanGogh(梵谷)的向日葵鑲綉在夾克外套上。之後，許多服裝設計師受其影響，也陸續地將藝術應用於服飾領域中。,　　　近些年來，時有耳聞藝術家與服裝設計師的合作，包括三宅一生與蔡國強的爆破服裝、路易威登與畫家StephenSprouse的塗鴉包、及與日本藝術家村上隆合作紅遍全球的“櫻桃包”。時尚與藝術的結合已成趨勢，亞曼尼、凡賽斯等大師的設計回顧展都在美術館舉辦。,　　　因此，打版師若能具備良好的藝術修養，才能更進一步發揮設計師作品美的物質，使穿着者於外觀能揚善藏拙，內在能烘托出穿着者的個性與風格。,　　　自古以來服裝的造型千變萬化，但也離不開幾種基本的外型輪廓，例如A字型、Y字型、H字型、X字型及S字型等。以服裝史而言，西方拜占庭時期男女服裝區別很小，其寬大至腳踝無腰身的長袍線條，有如字母H的字型;60年代的未來主義的連身裙及20年代沒有腰身曲線，平胸平臀的女子把頭髮簡短，外表像個青少年樣的裝扮，皆成了H型服裝的代表。十四世紀哥德時期強調垂直高聳的線條，女子服裝上身合身，下身展開，有如字母A字型的線條;十五世紀哥德時期男子服裝發展到非常古怪，男士利用填充物強調肩寬，極短的上衣，搭配下身緊身的長褲，有如字母Y字的造型。十六世紀文藝復興時期及十八世紀洛可可時期強調細小腰身，寬大裙襬的繁複裝飾，有如字母X字的造型，尤其十九世紀羅曼蒂克時代男女服飾都強調細腰、豐圓的臀部，女子不僅穿束腰，裙襬漸漸加寬及加上許多襯裙，裙襬上作橫條荷恭弘=叶 恭弘邊、縐褶的裝飾，上衣又是寬大落肩式，如此寬肩細腰裙襬大的造型，成了X型服裝的典型代表。十七世紀巴洛可時代，女子服裝在腰後有臀墊，裙子拖曳很長，外型胸部、臀部突出，有如字母S字型，尤其1900年代，新藝術運動的風潮及日本藝術的影響，服裝流行曲線，即突胸、細腰及突出的臀部，正是典型S字型服裝的代表。,

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最后编辑时间为: 2022-02-07 08:56 Monday